卡城有家私房菜，味道不错，就是有点贵。介绍下“私房菜 ”的来由吧。。。。

“私房菜”由来

私房菜不是大菜，其起源有两种说法。一说源于清末，指的是在很私密的自家厨房里炮制出来、无宗无派的菜肴。吃私房菜，也就是大家挤在一个类似家的地方，吃主人的拿手菜，席间或吃罢，主人会出来应酬片刻，几次交道打下来，食客和主人就结成了好友。现在许多名菜其实都是从私房菜演变过来的，比如谭家菜、孔府菜、段家菜等。
另一种说法，私房菜乃是官府菜的一种延伸。从前官府的厨子，制作菜式均围绕“细致”两个字，环节相当之繁缛。离开府邸后，他们流落于民间，成为民间大户人家的家厨。这些家厨在官府菜的制作基础上，为迎合主人的口味，进一步将烹饪技术融会发挥。久而久之，自成一种类别。
所谓私房菜，其实就是在私密的自家厨房里烹制而成，无所谓菜系，无所谓章法，要的就是别家没有，味道独特。一个世纪前，北京曾盛行一句话：“曲界无腔不学谭―――谭鑫培，食界无口不夸谭―――谭家菜。”许多头面人物都以能品尝到谭家菜为荣，可能这就是最早的私房菜吧。
　　解构“私房菜”
私房菜的私密，在于其食肆常常是隐于市中，或藏身深巷，或偏于一隅，或待客阁中。门面小巧精致，家庭气氛浓厚。更有人将之与藏在箱底的“私房钱”相比，其“私密”可见一斑。
私房菜馆不仅“私密”，而且个性清高，“欲迎还拒”。它们从不“大开门口”招揽食客，门庭若市的场面绝不会上演。餐位很少，一般约在10至50个之间，不仅需要客人自己找上门，更是要提前预订。所以做的一般是熟客的生意。席间，主人会和客人嘘寒问暖，谈天说地，因此双方常会成为无
话不谈的好友，而这，也是私房菜馆的魅力之一。
有人形容，私房菜就像“妈妈做的菜”。不同于普通餐馆推出的“家常菜”，私房菜菜馆一般只有一两位掌勺人，他们资历深厚，深谙熟客的口味，各有各的拿手菜，别的食肆很难找到“雷同品”。不光如此，私房菜选料精致，不添加味精，犹如妈妈的菜肴，独特、健康。此外，由于菜式即点即做，人手有限，烧烩一桌私房菜，费时颇久。但是时常光顾的熟客往往很少抱怨，就像我们在家里很少催促煮饭的妈妈一样。　 吃到私房菜的客人，往往会心存窃喜。可不是嘛，一道菜式只做两三份，位子又少，如果没有订位，去晚了不但没有口福，连坐的地方都没。如此矜贵，身价自是不菲，而且通常只收现金。

觅食广州“私房菜”

近年来，北京、上海、香港等地的私房菜馆大行其道，受到不少食客的追捧。北京的私房菜秉承其“京师美食”的特点，典雅高贵；上海的私房菜融合中西，自成一家；香港的私房菜馆店面小而隐蔽，厨师少而专，基本上保留着最原始的“小炉灶”私房菜传统。
广州的私房菜，如今也渐渐成了气候，两类私房菜馆并存，却风格迥然。一类私房菜馆极为“私房”，另一类则超越私房之意，外延加以扩大，成了“住家菜”。而我们这次的目标“愫心”就是一家比较正宗的私房菜馆。
沿着阁楼古朴的石木楼梯，耳边传来轻柔曼妙的音乐。红白相间的小磁砖，色调斑驳的五彩玻璃，金铜泛黑的烛座，复古的梳妆镜，精巧的瓷器……恍惚间，时光倒流，仿佛置身于旧上海。
餐厅不大，大大小小的6张台；座位不多，只有24个。旧旧的瓷砖地板，很有年代的沉淀感，配上屋子中间摆放杂志的铜铁柜，有着说不出的雅致。
开店之初，主人本来只想把此地作为招呼朋友的地方，并无外扬之意。谁料大受食客欢迎，菜馆因此小有人气。这里，没有复杂的人际关系，没有灯红酒绿的世俗，没有喧闹吵杂的烦嚣，有的只是回家吃饭的感觉，一种主人一直追求的感觉。 为保证菜式的新鲜，两个资深的厨师，每天轮流分两次从市场购进当天最新鲜的食材。每个菜式只烩一两份，决不多做，汤从一大早就开始煲起，光是这份心意，就足以令人感怀。

靓之凉粉 说:

卡城有家私房菜，味道不错，就是有点贵。介绍下“私房菜 ”的来由吧。。。。

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